Вопросы и ответы межкомнатных дверей

  • Сколько времени проходит от заказа до установки двери?

    Срок выполнения заказа зависит от производителя и модели двери. В среднем это занимает от 2 недель до двух месяцев. Точный срок можно узнать при заказе дверей.

  • Нужно ли делать предоплату?

    При изготовлении дверей по индивидуальному заказу предоплата берется. Если Вы заказываете заводские двери с нашего склада предоплата не берется.

  • Где можно увидеть образцы дверей?

    Образцы дверей можно посмотреть в нашем салоне по адресу: ул. .
    Телефоны и схему проезда смотрите на странице Контакты.

  • В какой момент нужно устанавливать межкомнатные двери при ремонте квартиры?

    Установка межкомнатных дверей проводится на окончательном этапе ремонта, когда выполнены все грязные работы: выравнивание и укладка полов, штукатурка и шпатлевка стен, побелка или покраска потолков. Чаще всего установка межкомнатных дверей не требует каких-либо последующих отделочных работ. Помните, что заказывать межкомнатные двери лучше всего в начале ремонта, если вы знаете точные размеры проемов. В этом случае вы сэкономите время, которое уйдет на изготовление дверей.

  • Какие двери можно устанавливать в ванную?

    Двери фабрики «Волховец», в том числе с остеклением, являются межкомнатными, склеенными клеями по категории D2. Эта категория клеевых соединений применяется в помещениях с кратковременным воздействием проточной воды, а также при кратковременном повышении влажности воздуха, вызывающем повышение влажности древесины до 18 %. Однако все клеевые соединения находятся внутри изделия и защищены шпоном и 2-мя слоями лака. Испытания лакового покрытия на стойкость к пятнообразованию по ГОСТ 27627 при воздействии воды и моющих средств в течение 24 часов пройдены с высшей оценкой 5 (без видимых изменений).
    Для дополнительной защиты от влаги рекомендуем покрыть торцевые кромки полотна двери защитными материалами.
    Для наилучшей ветиляции ванной комнаты необходимо организовать воздухообмен, т.е. приток и отток воздуха. Следовательно, оптимальным будет не только установление канального вентилятора с соответствующими характеристиками, но и отсутствие порога (для притока воздуха). В таком случае удаление конденсата благоприятно не только для дверей, но и для общего климата ванной комнаты.

Правила установки дверных блоков

Перед началом работ по установке дверей необходимо внимательно изучить правила установки дверного блока.

Качественную установку с гарантированным результатом может обеспечить только квалифицированный плотник (столяр).

Правила установки дверных блоков

Основные условия установки

  1. В помещениях, в которых должны устанавливаться двери, должна быть закончена внутренняя отделка (произведены просушка и проветривание помещений до эксплуатационных показателей температуры и влажности).
  2. Двери, для акклиматизации, рекомендуется хотя бы на неделю внести в помещение, где они будут установлены.
  3. Нельзя оставлять двери вблизи отопительных систем. Хранить дверные полотна можно:
    • в горизонтальном положении, в пачке одного типа и размера — не более 20 полотен;
    • вертикально, с наклоном не более 5 градусов и опорой в трех точках (две крайние нижние и верхняя по середине), в пачке одного типа и размера — не более 50 полотен;
    • на ребре (любом) с наклоном не более 5 градусов и опорой в трех точках (две крайние нижние и верхняя по середине), в пачке одного типа и размера — не более 50 полотен.
  4. Необходимо убедиться в правильности размеров дверных проемов (+ 70–100 мм по ширине и высоте к размерам полотна).
  5. Нужно подготовить инструмент и дверную фурнитуру, соответствующую следующим требованиям:
    • молоток ( ~1 кг);
    • отвертки или насадки на дрель (шуруповерт);
    • дрель (дрель с перфорацией, шуруповерт);
    • отвес или уровень;
    • ручная или электропила с мелким «бархатным» зубом;
    • ручной фрезер с набором прямых фрез;
    • набор сверл (в том числе для перфорации и для сверления больших отверстий);
    • набор стамесок (прямые и радиусные);
    • нож;
    • распылитель;
    • шило, угольник, карандаш;
    • деревянные клинья;
    • дверной замок для филёнчатых дверей должен быть шириной не более 80 мм, для дверей с формованой филёнкой и гладких под остекление не более 105 мм, для гладких дверей не более 250 мм ;толщиной тела (для врезных замков) 16—18 мм, шириной накладной части замка (для врезных замков) 22—25 мм; ответная часть замка должна иметь язычок; расстояние от декоративной накладки ручки до края дверного полотна не должно превышать 100 мм (кроме гладких дверей);
    • дверные петли могут быть: разъемными (правыми или левыми), неразъемными (универсальными) длиной 70–150 мм, шириной 22–30 мм, накладными для полотна 35 мм типа ПН8 (ГОСТ 5088–94);
    • ручки, декоративные накладки, санузловые завертки, цилиндры (в том числе с маховиком), шпингалеты должны подбираться с учетом толщины полотна — 35 мм и ширины вертикальной стойки полотна — 102 мм;
    • сарматы должны быть подобраны с учетом рациональных функциональных и декоративных требований.

Порядок подготовки к установке

  1. Распаковать и подготовить к установке дверные полотна и коробки.
  2. Выбрать сторону открывания двери.
  3. Разметить дверное полотно под врезку замка (1 м от низа полотна до ручки) и двух петель (250 мм от низа (верха) полотна) согласно открыванию двери.
  4. Произвести выборку гнезд и отверстий согласно разметке, ручным или электроинструментом.
  5. Удалить древесную пыль и стружку, наметить шилом отверстия (при необходимости просверлить отверстия сверлом меньшего диаметра резьбы шурупа или самореза).
  6. Установить петли и замок на полотно.
  7. Для дверей без порога вымерить длину коробки по проему с тем, чтобы при установке возникал зазор между низом полотна и поверхностью финишного пола 6–15 мм.
  8. Отрезать вертикальные стойки коробок, согласно разметке.
  9. В горизонтальной планке коробки высверлить по два отверстия с каждой стороны под гвозди или саморезы (4 (6)?75 (100) мм).
  10. Собрать коробку и отрегулировать зазоры между полотном петлевой части и стоевой коробки — 2,5–3 мм. Зазор между полотном замковой части и стоевой коробки — 3 мм.
  11. Вложить полотно в коробку с целью разметки ответной части петли с учетом зазора верха полотна и горизонтальной планки коробки — 2–3 мм.
  12. Разметить коробку под петли и произвести выборку гнезд, согласно разметке.
  13. Удалить пыль и стружку, наметить шилом отверстия (при необходимости просверлить отверстия крепления сверлом меньшего диаметра резьбы шурупа или самореза).
  14. Установить петли на коробку и собрать блок.

Порядок установки

  1. Установить дверной блок в проем и расклинить его с нелицевой сторон полотна. Выровнять по уровню петлевую часть.
  2. Высверлить и отзенковать под заглушку диаметром 14 или 12 мм (толщина выступающей части заглушки не более 2 мм) отверстия под саморезы (6?100–150 мм) в стоевых коробки в притворную часть не менее чем в трех местах по всей длине (если дверной блок без порога, то нижняя точка крепления располагается не выше 70 мм). Отметить места сверления проема.
  3. Вынуть блок из проема и высверлить отверстия в проеме под дюбель (пластмассовая пробка). Установить дюбели.
  4. Установить блок в проем. Расклинить и выровнять по уровню дверной блок. Закрепить с помощью саморезов так, чтобы саморезы надежно закрепились в проеме.
  5. Установить ручки, цилиндры, санузловые завертки, шпингалеты, накладки по необходимости и проверить открывание.
  6. Отметить места врезки ответной части замка.
  7. Вырезать под ответную планку гнездо. Закрепить с помощью саморезов ответную планку.
  8. Через мягкую прокладку распереть в трех местах стоевых коробки (по всей длине) с помощью бруска во избежание заклинивания полотна двери после применения монтажной пены.
  9. Смочить откосы водой из распылителя. С помощью монтажной пены закрепить (изолировать) в проеме дверной блок. Полотно должно находиться в закрытом состоянии.
  10. Через сутки срезать вышедшую пену ножом и убрать распорки. Проверить закрывание двери. Установить декоративные заглушки.
  11. При необходимости, установить доборный брус и обналичить проем (закрыть стыки между коробкой и откосом с помощью наличника).
  12. В случаях обрезки наличника и расширителя обработать срезанные поверхности лакокрасочными материалами.

Рекомендации

Необходимо тщательно вымерять все выборки и места сверления.

Как правильно выбирать двери ?

Качественная дверь может быть изготовлена только на современном оборудовании со строгим соблюдением определенных технологических режимов, начиная, кстати, еще с самых азов — процесса сушки древесины. Это, в общем-то, аксиома. По понятным соображениям для потребителя посещение самого производства весьма обременительно и проблематично. Но и готовое изделие, если к нему внимательно присмотреться может рассказать очень многое об том как, где и из чего его изготавливали.

Вот несколько советов о том, на какие элементы дверного блока нужно обратить внимание в первую очередь. Итак:

    • 1. Чтобы дверь в процессе эксплуатации не деформировалась, каркас дверного блока должен быть изготовлен не из цельного куска древесины, а склеен по крайне мере из нескольких брусков, как по длине, так и по ширине. Для того чтобы убедиться в этом, нужно посмотреть в магазине разрез предлагаемой двери.
    • 2. Дверное полотно должно быть плоским и не иметь искривлений, в том числе и т.н. пропеллер или «восьмерку». Заметить это не просто, поэтому внимательнейшим образом нужно «стрельнуть глазом» дверное полотно со стороны его торца. А лучше всего приложить к нему прямую ровную рейку (для этой цели подойдет строительный уровень длинной не менее 1,5 метров)
    • 3. Дверное полотно должно иметь идеальную прямоугольную форму, проверяется этот параметр измерением длин его диагоналей. Разница между полученными величинами не должна превышать — одного, максимум — 2-х миллиметров.
    • 4. Торцы двери должны образовывать с ее поверхностью прямой угол, т.е. в поперечном сечении это должен быть прямоугольник, но ни параллелограмм или трапеция. В данном случае, для проверки необходимо приложить к торцу и поверхности двери т.н. столярный или слесарный угольник. Причем, проверить это нужно на каждом торце в нескольких точках, т.к. нередко бывает, что в одном месте <дверного полотна торец двери вроде бы образует с поверхностью двери прямой угол, во второй точке оказывается, что он все-таки скошен в одну сторону, а в третей — тоже скошен, но уже почему-то в противоположную.

Почему такое внимание уделяется проверки «геометрии» дверного полотна? Дело в том, что в закрытом положении деформированное дверное полотно не будет плотно прилегать к коробке, что существенно снижает изолирующие свойства этой двери — звук, запахи. При закрывании такая дверь будет «дребезжать» (дрожать), а при ее открывании язычок замка будет выходить из зацепления с неприятным скрежетом. Но самое главное, что наличие даже небольшой деформации свидетельствует о том, что процесс, как говорится, пошел и он уже не остановится. Древесина — материал своеобразный, плохо просушенная или со значительным количеством невырезанных сучков, она может деформироваться столь значительно что, например, дверь вообще перестанет закрываться.

Отсутствие прямоугольности на торцах полотна чревато тем, что дверь при закрывании выступающим торцом будет упираться в поверхность дверной коробки. При этом карта петли будет постоянно раскачиваться. Что со временем приведет к тому, что удерживающие ее шурупы, будут просто вырваны их коробки (рис 3.).

alt
    • 5. Лакированная поверхность дверного блока должна быть гладкой, без бугорков (залитых лаком частиц пыли, волосков и пр. мусора) (Рис 4.) и без отпечатавшихся на нем следов от пенопластовой упаковки.
alt
    • 6. Качество отделки на торцах дверного полотна (т.е. цвет шпона, чистота его обработки и лаковое покрытие) не должно существенно отличаться от его поверхности, т.е. быть почти столь же гладким и иметь тот же цвет.
    • 7. Все прямые декоративные элементы филенок, рамок, багета, решеток должны быть параллельны торцам двери. Изготовлены они должны быть из дерева твердых пород или покрыты тем же шпоном, что и поверхность двери.
    • 8. Соединение багета, решеток, рамок в углах должно быть практически идеальным — без существенных (более — 0,3—0,5 мм) зазоров, смещений и нахлестов. (Рис. 5)
alt
  • 9. Вставленное в дверь стекло должно быть надежно закреплено. Проверяется это легким потряхиванием дверного полотна. Плохо закрепленное стекло при этом обычно дребезжит.

Принципиально важным для дверей является и качество их лакового покрытия и способ, которым производитель «окрашивает» шпон. Здесь есть некоторая тонкость. Дело в том, что технологически правильным считается придание шпону определенного оттенка до его покрытия лаком. Для чего шпон покрывается особым составом — морилкой. И только после этой операции поверхность лакируется. При таком способе окрашивающий состав проникает в саму структуру дерева, причем из-за того, что различные волокна впитывают его неодинаково, то и появляется, как раз то редкое сочетание формы волокон и небольшие их отличие по цвету, как бы проявляющих, оттеняющих структуру древесины и ее рисунок.

Однако, способ это довольно трудоемкий, т.к. требует тщательной обработки поверхности. В противном случае, морилка «проявит» не только структуру дерева, но и все ее дефекты, в т.ч. и возникшие при обработке дверного полотна.

Значительно проще и дешевле другой способ, — при котором окрашивающий состав добавляется непосредственно в лак, и фанерованная поверхность двери покрывается этим «тонирующим» составом, придавая изделию любой нужный цвет или оттенок.

Серьезный недостаток этого способа — именно в равномерности окраски всех волокон дерева, результате чего дверь, покрытая натуральным шпоном, в лучшем случае начинает напоминать свою пластиковую имитацию. Кроме того, у тонированной двери лаковый слой несколько «замутнен» отчего иногда появляется ощущение будто бы дверь покрыта слоем грязноватой пленки.

Все перечисленные выше проявления брака изготовителя, в основном, свидетельствуют о несоблюдении производителем технологических режимов при производстве дверей, а нередко и об отсутствии современного автоматизированного оборудования, и как следствие, весьма значительном количестве операций выполняемых вручную. А «человеческий фактор» — это всегда риск. Поэтому приготовьтесь к тому, что тщательной проверке придется подвергнуть не только выставочный образец, а всю доставленную вам партию дверей.

Поэтому перед оформлением заказа следует сразу оговорить возможность обмена некондиционных изделий. Ведь нередко брак может обнаружиться только в процессе установки, например, окажется что, детали дверной коробки отличаются друг от друга по размерам и профилю. (Рис. 6) То же самое бывает и с наличниками. (Рис. 7)

alt
alt

 

Различие это обычно невелико, но приводит оно к тому, что для таких дверей получить нормальное «усовое» соединение деталей дверной коробки и наличников попросту невозможно. Замечают подобный брак только в процессе сборки дверного блока. Поэтому и приходится обменивать эти детали. К примеру, дверную коробку уже подготовленную для монтажа — отпиленную в размер с выбранными гнездами под петли. А это довольно хлопотно — поскольку, если даже продавец и согласится принять обратно деталь, подвергнувшуюся определенной обработке, однако, неизвестно будет ли на что обменивать. Т.к. никто не знает, в т.ч. и продавец, какой размер и профиль деталей у этих дверных блоков, является нормой, а что — отклонением от нее. Ведь к тому времени, когда этот брак обнаружится, партия дверей уже будет раскуплена, а новая, возможно, еще больше будет отличаться от предыдущей и не только размерами и профилем, но и оттенком.

Таким образом, при выборе дверей следует ориентироваться на производителя, имеющего в своем арсенале автоматизированные, компьютеризированные линии со станками с ЧПУ (числовым программным управлением), исключающие подобный брак. Тогда двери (главные детали вашего интерьера) будут долго радовать глаз их обладателей тщательностью отделки, гармоничным сочетанием стекла и формы декоративной решетки и оригинальной текстурой натурального дерева, защищенной от влаги и других внешних воздействий надежным и прочным слоем лакового покрытия.