Штукатурные работы

Штукатурка одновременно выполняет несколько функций: санитарно-техническую, защитно-конструктивную и декоративную.

Санитарно-техническое назначение штукатурного слоя — это получение гладкой ровной поверхности, которую можно будет оклеить обоями, выкрасить, облицевать плиткой и т. п.

Защитно-конструктивная функция штукатурки заключается в том, что она защищает стены от возгорания, влажности, удерживает в доме тепло.

С помощью штукатурки на отделываемой поверхности можно создать различные декоративные эффекты, в этом и заключается декоративная функция штукатурки. При этом поверхности штукатурного слоя может быть придана определенная фактура, используются краски различных оттенков, особые материалы и дополнительные приспособления.

alt

Штукатурка — это предварительная подготовка поверхностей, начальный этап отделки стен, потолка и пола (если в дальнейшем

alt

он будет облицовываться плиткой). От качества штукатурных работ, правильного подбора материалов зависит общий результат ремонтных, отделочных работ.

Внутренняя штукатурка

Использование для облицовки стен индивидуальных домов дорогостоящих материалов (камня, клинкерного кирпича, стекла, искусственного камня и др.) зависит от экономических возможностей застройщика. Штукатурка самый дешевый, наиболее распространенный способ облицовки, применяемый в индивидуальном строительстве. Штукатуркой выравнивают неровности кирпичной кладки, закрывают горизонтальные и вертикальные швы, она служит изоляцией стены от проникающей влаги, предупреждая опасные последствия ее замерзания. Штукатурка улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства конструкции, служит противопожарной защитой. В строительстве индивидуального дома оштукатуривание самый трудоемкий процесс, составляющий от 1/10 до 1/5 всех трудовых затрат (в массовом жилищном строительстве стремятся применять такие методы, которые освобождают от оштукатуривания поверхностей стен, например, монолитный способ строительства с применением плоской опалубки, панельное строительство и др.).

Нередко штукатурку делают очень «тощей». Она плохо схватывается с поверхностью стены, пылит, если потереть ее рукой. Краска или обои не держатся на ней (рис. 114, «Обои срывают ‘тощую’ штукатурку со стены», 1 — стена; 2 — обои; 3 — оторванная штукатурка; 4 — трещины; 5 — плинтус; 6 — покрытие пола; 7 — железобетонное перекрытие). Причина такого явления заключается в том, что в ней не хватает вяжущего — извести. Вяжущее в штукатурном растворе в процессе твердения прочно связывает частицы заполнителя между собой, заполняя зазоры между ними, в то же время обеспечивая прилипаемость штукатурки к поверхности стены. Если же вяжущего так мало в растворе, что склеиваемость и прилипаемость оказывается ниже, чем у обойного клея или краски, то штукатурка растрескается и обвалится.

Когда штукатурный раствор очень «жирный», т.е. в нем больше вяжущего, чем нужно, штукатурка также получается плохого качества — растрескивается. В трещины проникает влага и штукатурка рано или поздно начинает разрушаться. Естественно, трещины повреждают и краску, нанесенную на поверхность, а отремонтировать штукатурку практически невозможно. Происходит чрезмерная усадка излишнего количества извести (рис. 115, «Растрескивание чересчур ‘жирной’ штукатурки», 1 — растрескавшаяся штукатурка; 2 — грунтовка; 3 — покрытие пола; 4 — стена; 5 — окрашенная поверхность; 6 — железобетонное перекрытие). Недостаточные знания в вопросах применения строительных материалов для штукатурных работ в индивидуальном строительстве не раз уже приводили ко многим ошибкам. Для внутренней штукатурки используют известковый, гипсовый и цементный растворы.

alt

Каждый из них имеет свою область применения, и не рекомендуется подменять один раствор другим.

На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Совершенно неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает (рис. 116, «Гипсовая штукатурка растрескивается при нанесении на известковую основу», 1 — оштукатуриваемая поверхность; 2 — известковая штукатурка; 3 — гипсовая штукатурка; 4 — покрытие пола; 5 — железобетонное перекрытие).

alt

Часто внутреннюю штукатурку повреждают во время электромонтажных работ. Перед оштукатуриванием трубки для проводки проводов или сами провода размещают в канавках, проделанных в стенах, и закрепляют их гипсом. Точно так же закрепляют деревянные вставки для крюков для подвески люстр, поскольку гипсовый раствор быстро схватывается и набирает необходимую прочность. Такой способ применяют в электромонтажных работах, однако часто его используют для крепления проводки без учета вышесказанного в отношении реакций, возникающих между цементом бетонных стен и гипсом (рис. 117, «Закрепление электропроводки гипсовым раствором», а — закрепление проводки; б — крепление крюка для люстры; 1 — перегородка; 2 — гипсовый раствор; 3 — электрический провод; 4 — распределительная коробка; 5 — штукатурка; 6 — покрытие пола; 7 — крюк; 8 — деревянная вставка /дюбель/).

alt

При монтаже отопительного оборудования для крепления к стенам трубопроводов отопления или при проводке их через перекрытия также используют гипс. Наибольшую ошибку совершают, когда отопительные трубы укладывают в стену или перекрытие без обсадных втулок. Каменщик заделывает отверстия, но штукатурка держится здесь только до начала отопления. Под действием температуры отопительные трубы меняют свои размеры, но штукатурка не выдерживает таких изменений и растрескивается (рис. 118, «Движения труб отопления вызывают образование трещин», 1 — трещины в штукатурке; 2 — трубы отопления; 3 — оштукатуренная поверхность; 4 — покрытие пола).

Наряду с трещинами от теплового расширения при фиксации с помощью гипсового раствора трубы начинают ржаветь из-за того, что гипс впитывает влагу. Это ведет к выступлению ржавых пятен через побелку, в некоторых случаях — к выходу из строя труб. Применение обсадных труб или втулок предупреждает движения, ведущие к образованию трещин, но, однако, и сами втулки закрепляют гипсом. Поскольку втулки изготовляют из металла, они также подвержены коррозии (рис. 119, «Крепление труб отопления с помощью гипсового раствора», 1 — обсадная втулка; 2 — труба отопления; 3 — хомут; 4 — горизонтальная обсадная втулка; 5 — гипсовый раствор; 6 — железобетонное перекрытие).

alt

Нанесенная на стены штукатурка через некоторое время твердеет и становится прочной. Ускорение высушивания или затвердения штукатурки часто вызывает трещины, приводит к ее разрушению. Необходимо подождать, пока не затвердеет нижний слой штукатурки, а то после нанесения второго слоя оба они могут отпасть от стены. Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию и опаданию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет. Если же раствор содержит и цемент, он тоже не может затвердеть, поскольку при подсушивании быстро испаряется влага. Ускоренное высушивание штукатурки возможно лишь при хорошем воздухообмене.

При перепланировках часто используют кирпич, уже бывший в употреблении, например, взятый после сноса какого-либо дома, после соответствующей очистки. Однако, если в новую кладку стен попадает кирпич, ранее использовавшийся в печных трубах (пропитанный сажей и дегтем), то это вызывает различные изменения в штукатурке, на поверхности появляются коричневые пятна, повреждая побелку, а иногда и обои. Исправить положение можно лишь заменой кирпича. Поверхность кирпичной стены перед оштукатуриванием увлажняют, потому что гигроскопичный кирпич впитывает из раствора воду, необходимую для схватывания, и штукатурка приходит в негодность, растрескивается.

Не рекомендуется штукатурить непосредственно по пыльной поверхности, так как пыль мешает прилипанию раствора к стене. Нужно либо устранить загрязнения с поверхности, либо сделать набрызг цементного раствора тонким слоем (рис. 120, «Опадание штукатурки с пыльной поверхности», 1 — стена; 2 — нанесение жидкого цементного молока; 3 — поверхность стены с нанесенным на нее цементным молоком; 4 — покрытие первого слоя штукатурки; 5 — затертая поверхность).

К кирпичной стене, как правило, штукатурка прилипает хорошо. Бетонная поверхность более гладкая, особенно если используют металлическую или деревянную опалубку из строганых досок, и менее влагоемкая, чем кирпичная. По техническим нормам перед штукатуркой на бетонную поверхность набрызгивают тонкий слой жидкого цементного молока, придавая поверхности нужную шероховатость. Если этого не делают, особенно на сборном железобетонном перекрытии, то штукатурка отслаивается, что небезопасно для людей (рис. 121, «Опадание штукатурки с потолка», 1 — оштукатуренная стена; 2 — неподготовленная поверхность; 3 — падающие куски штукатурки).

При планировке домов в перекрытиях часто применяют металлические балки, которые перед оштукатуриванием обрабатывают. Для этого снизу на балку наносят бетонный слой толщиной 2-3 см на металлической сетке, который хорошо держит штукатурку. Внутренние поверхности канализационных колодцев штукатурят цементным раствором. Если же такой штукатурке не обеспечить нормального ухода, то она отвалится. Цементную штукатурку держат увлажненной по крайней мере в течение недели (разбрызгивают на поверхности воду или обкладывают ее мокрой мешковиной). Цементная штукатурка растрескивается и тогда, когда поверхность выглаживают металлической гладилкой. В этом случае на поверхности образуется корка, состоящая из одного цемента, степень усадки которой выше внутренних слоев, в результате чего она растрескивается и отпадает. Штукатурка остается на месте там, где ее постоянно увлажняют. Когда делают перестройку в доме или застраивают чердак, то часто оштукатуривают деревянные поверхности. Штукатурка, однако, не прилипает к древесине и, чтобы это сделать, надо обшить стены одним или двумя слоями дранки (рис. 122, «Оштукатуривание деревянной стены по дранке», 1 — стойка; 2 — дощатая поверхность; 3 — однослойная обшивка дранкой; 4 — двойная обшивка; 5 — нанесение грунта штукатурки; 6 — затирка грунта; 7 — затирка штукатурки). Внутренняя штукатурка осыпается, если она замерзает во время нанесения или наносится на замерзшую стену.

С чего начать ремонтные работы ?

С чего начать ремонт ?

Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно.

К этим работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.

Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина…). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос…, а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.

С чего начать ремонтные работы ?
  • Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.
  • После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен, надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.
  • Дальше приступаем к замене дверей, подоконников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.
  • Шпаклюем и белим потолок.
  • Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.
  • Клеим обои. При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным, что в розетке нет напряжения, включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. С верху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.
  • Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.
  • Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.
  • Ванную комнату и туалет, следует делать самым первым делом. Установить и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.
  • Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там, можно хранить остатки материалов, и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.
  • Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

Вне зависимости от того, воспользуетесь ли вы услугами профессионалов или проведете ремонт и отделку дома своими силами, вы должны владеть информацией о правилах использования отделочных материалов, последовательности и способах проведения отделочных работ.

Малярные работы.

При строительстве или ремонте индивидуального жилого дома отделка красками занимает, как правило, значительное место в общем объеме отделочных работ. Поэтому предварительно следует подготовить необходимый инструмент, а также материалы, выбор которых зависит от вида отделки.

При выборе материалов необходимо учитывать, что жилые помещения (общие комнаты, спальни, детские комнаты, кабинеты) целесообразно окрашивать клеевыми красками. Это позволит поддержать в них нормальный воздушно-влажностный режим.
Масляными, эмалевыми, водоэмульсионными и другими красками можно окрашивать стены в кухне, ванной, передней, кладовых и других подсобных помещениях. Для наружной отделки дома следует применять атмосферные стойкие краски (силикатные, цементные, масляные), специально предназначенные для наружных работ.

Ремонт окон и дверей.

К основным дефектам окон и дверей относят расслабление сопряжений и углов, неплотности оконных переплетов и дверных полотен, гниение оконных коробок, подоконных досок, переплетов и дверных полотен. При использовании влажных лесоматериалов для блоков окон и дверей или при их намокании дверные полотна и переплеты коробятся и усыхают, а в притворах образуются неплотности. Причинами гниения заполнения окон и дверей являются плохая гидроизоляция от стен, намокание при неправильном устройстве сливов, проникание влаги в неплотности между коробкой и стеной, а также несвоевременное возобновление окраски переплетов и обмазки стекол.

alt

Пришедшие в негодность нижние бруски в оконных переплетах заменяют новыми, предварительно изготовленными, той же формы и площади сечения. Для этого переплет разбирают, стекло вынимают, изношенные части заменяют новыми, соединяя между собой шипом. Для надежности соединения по углам ставят угольники. «Щели, образовавшиеся в шиповых соединениях между коробкой и импостом, тщательно заделывают (шпатлюют) и закрашивают. Для защиты деревянных переплетов и коробок от атмосферной влаги капельник слива периодически очищают, стекла герметизируют замазкой, нанося ее сплошным слоем (в том числе и под штапик), щели между оконными коробками, подоконными досками и стенами тщательно конопатят и заделывают.

При перекосе и рассыхании дверей выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели рейками на клею. Если дверь расклеилась и бруски свободно «ходят», в углах необходимо выбить нагили (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого следует очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить бруски вновь, применяя тот же клей, каким они были склеены ранее. При большом зазоре между деталями соединения в него можно положить рейки или какую-либо ткань, предварительно намазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и прочности можно ставить угольники, привернув их шурупами. Щели между дверной коробкой и стеной (перегородкой) проконопачивают минеральным войлоком или упругим материалом и заделывают раствором, а отслоившуюся штукатурку откосов дверей восстанавливают по металлической сетке. Окна и двери, кроме изготовленных из дуба или других твердых пород древесины, следует окрашивать снаружи (со стороны фасада) масляной краской не реже чем через 5—8, а изнутри — через 8—10 лет. Двери из твердых пород циклюют и покрывают лаком.

Штукатурные работы можно выполнять только тогда, когда будут закончены все основные общестроительные работы, исключающие повреждение и загрязнение штукатурки.

Оштукатуривают поверхности как изнутри, так и снаружи дома. Условия эксплуатации и назначение штукатурок определяют выбор составов и способов их нанесения.

Бумажные обои

Оклейка стен бумажными обоями не потеряла своей актуальности и сейчас, более того, ассортимент таких обоев постоянно расширяется, улучшается их качество, а цена остается вполне приемлемой.

Перед наклейкой новых обоев нужно подготовить поверхность стен. Если оклейка обоями производилась и раньше, освободите все стены от старых обоев. Оставщуюся часть неотделившихся обоев смочите водой. Вода для размачивания должна быть горячей, тогда остатки обоев снимаются достаточно легко. Поверхность стен зачистите, пока она не станет ровной и свободной от бумажных клочков.

Поверхность стен под новые обои оклейте газетной бумагой. Обои, наклеенные на бумагу, держатся лучше, чем на голой штукатурке. Гвозди из стен, подготовленных к оклейке, нужно удалить; отверстия от гвоздей и другие дефекты зашпаклевать и зашкурить. Плотно и ровно прилегающие старые обои можно оставить и клеить новые непосредственно на них, без проклейки газетами.

Пластиковые трубопроводы. Виды и соединение

Пластиковые (полимерные, пластмассовые) сантехнические системы обладают многими достоинствами, в частности они дешевы в монтаже и эксплуатации, долговечны, не подверже­ны коррозии. Кроме того, материалы, из которых изготавли­вают трубы и соединительные элементы, совершенно безвредны, что подтверждается различными сертификатами. Малая плотность труб и низкий коэффициент теплопроводности так­же способствуют популярности пластиковых систем.

Сегодня на рынке строительных материалов представлен довольно широкий ассортимент таких труб.

Полибутилен (ПБ) — эластичный и вполне теплостойкий материал, и м е ю щ и й незначительное р а с ш и р е н и е . Х о р о ш о под­дается сварным и зажимным соединениям. Предельная рабо­чая температура труб из полибутилена может достигать 82 ° С . Трубы поставляются в бухтах и легко укладываются в конст­рукцию пола, принимая любую, самую сложную конфигура­цию. Для защиты от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей при транспортировке такие трубы укрываются свето­непроницаемыми материалами.

Полипропилен (ПП) — относится к полиолефиновым термо­пластам и благодаря этому хорошо поддается сварке. Имеет хорошую химическую стойкость. Используется для монтажа водопроводных, отопительных и канализационных систем. По­липропиленовые трубы более жесткие, чем полиэтиленовые, системы из них собираются при помощи уголков, тройников и т. п. Системы из ПП-труб неразъемные. Верхний рабочий температурный предел для полипропиленовых труб — 70°С. Трубы из полипропилена выпускаются диаметрами от 16 до 110 мм. Имеется несколько видов труб из полипропилена.

Поливинилхлорид (ПВХ) — термопластический материал на основе винилхлорида, который получают путем полимериза­ции. Поливинилхлорид более жесткий, химически светостой­кий полимер, но теплостойкость его невысока. Трубы из ПВХ устойчивы к воздействию горячей воды и химических соеди­нений. Область применения труб из поливинилхлорида — ло­кальные канализационные сети, работающие без давления. Может применяться для организации системы питьевого во­доснабжения. Главные преимущества — малый вес, гладкость стенок, коррозионная стойкость, простота монтажа. Трубы из ПВХ свариваются хуже, зато без труда.

Полиэтилен (ПЭ) — синтетический полимер. Используется в водоснабжении и водоотведении для изготовления труб и фитингов. Трубы из полиэтилена морозостойки и сохраняют пластичность при пониженной температуре. Если жидкость в них замерзнет, то трубы только раздуются. После оттаивания жидкости трубы принимают первоначальный вид.

Надо заметить, что наряду с достоинствами пластмассовые трубы имеют и ряд недостатков. Они чрезвычайно чувстви­тельны к механическим повреждениям, поэтому их следует предохранять от образования глубоких царапин, которые уменьшают механическую прочность.

С повышением температуры их прочность еще более сни­жается, а потому температуру жидкости в таких трубах строго ограничивают. В связи с этим пластмассовые трубы нельзя использовать в системах горячего водоснабжения и отопления. В канализационных пластмассовых трубах температура жид­кости постоянных стоков не должна превышать 60 °С для ПДВ и ПНД, 50 °С — для П В Х и 70 °С — для самого термостойкого из материалов — ПП. Поэтому при сливе кипятка в канализа­цию его необходимо разбавлять холодной водой. В комплектах моек, умывальников, ванн также могут стоять пластмассовые детали: сифоны, выпуски и т. п.

Все пластмассовые трубы подвержены возгоранию. Не сле­дует подносить к ним открытое пламя и прислонять горячие предметы. Отрицательно влияет на трубы солнце: под дей­ствием ультрафиолетового излучения пластмасса стареет, ста­новится более хрупкой, ухудшается ее внешний вид. Чтобы замедлить процесс старения, к полиэтилену добавляют сажу, поэтому водопроводные трубы имеют черный цвет.

Соединение пластиковых труб. Пластиковые трубы полу­чают все более широкое применение по причине простоты их сборки и установки. В частности, монтаж не требует громозд­кого и дорогостоящего оборудования для газо- и электросварки.

Трубопроводы из пластмассы обладают меньшей прочно­стью по сравнению с чугунными, стальными или медными трубами. Исходя из этого, монтаж и эксплуатация пластмассовых труб требует определенной осторожности, поскольку они бо­ятся больших напряжений, ударов, царапин.

Любая пластиковая труба становится хрупкой при сильном морозе. Надо работать осторожно, а если температура дости­гает -15 ° С , то лучше прекратить работы.

Пластиковые трубы нарезаются достаточно просто — либо специальными ножницами, либо в домашних условиях обыч­ной ножовкой по металлу. Трубы необходимо резать перпен­дикулярно к их оси. С обеих кромок среза с помощью шабера или обычной шлифовальной бумаги удаляют все заусеницы и задиры. На конце трубы должны получиться ярко выражен­ные фаски.

Соединения на клею. Трубы можно просто склеить. Если соединения элементов систем водоснабжения из ПВХ произ­водят методом холодной сварки, то соединение может быть даже прочнее самой трубы. При соприкосновении склеивае­мых элементов их материалы смешиваются и, застывая, обра­зуют единое целое.

Рис. 4. Склеивание пластиковых труб: 1 — подгонка соединяемых элементов на 2/3 глубины; 2 — очистка склеиваемых поверхностей

Склеивание водопроводных, канализационных и газовых труб выполняют в два этапа (рис. 4). Первый — подготовка концов склеиваемых труб, второй — собственно склеивание.

 

Прежде чем приступать к склеиванию, надо обязательно про­верить, как обе соединяемые части подходят друг другу. Труба должна свободно входить на две трети гнезда соединительно­го элемента, а далее — с большим сопротивлением. При под­готовке концов труб склеиваемым поверхностям необходимо придать шероховатость, для чего конец трубы и внутреннюю поверхность раструба обрабатывают шлифовальной шкуркой.

При использовании клея от производителя полимерных труб технология такова. Перед склеиванием обе соединяемые по­верхности тщательно очищают с помощью салфетки, увлаж­ненной очистителем метиленхлоридом (подобный состав мо­жет продаваться в комплекте с клеем), который их смягчает и обезжиривает.

Для склеивания употребляется специальный тампон, при­крепленный к крышке банки с клеем. С помощью тампона клей наносится на соединяемые части: более толстый слой клея накладывают на трубу, а более тонким смазывают гнез­до фасонной части.

После нанесения клея на соединяемые поверхности трубу тут же помещают в гнездо фитинга до упора и проворачивают ее на четверть оборота для равномерного распределения клея. О правильном соединении свидетельствует ровный валик клея вокруг трубы у входа в гнездо. Весь процесс склеивания не дол­жен превышать 1 минуты!

Важно всегда обращать внимание на срок годности клея. Высококачественный клей прозрачен и напоминает по своей консистенции мед. Загустевший клей в виде желе не пригоден для использования. Ни в коем случае не следует разбавлять клей, т. к. при введении посторонних веществ он теряет свои качества.

Приблизительное время, после которого соединение можно подвергать нагрузке, — один час. В случае повышенной влаж­ности время склеивания удваивается.

Сварка пластмассовых труб. Стыковые соединения на тру­бах из полиэтилена, полипропилена и полибутилена выполняют контактной сваркой. Перед э т и м с в а р и в а е м ы е поверхности тор­цов труб очищают от грязи и окисной пленки. Для соединения полиэтиленовых труб диаметром 100—250 мм при сварке при­меняют универсальную установку. Необходимо держать чисты­ми насадки для пайки полипропиленовых труб, чистить их мож­но только средством для очистки тефлоновых поверхностей.

В первую очередь надо заготовить куски трубы необходи­мого размера. Деление трубы выполняют с помощью спе­циальных ножниц, ножовки или дисковой пилой. Концы труб после обрезки необходимо зачистить шкуркой и обезжирить. На конце свариваемой трубы снять наружную фаску под углом 30—45°, по длине равную толщине стенки трубы.

Затем установить раструб фасонной части в цилиндре до упора и трубу в кольцо до упора в диск. Важно соблюдать осторожность при сварочных работах — предписанная темпе­ратура нагревательной оправки достигает 260 ° С .

После оплавления одновременно снять детали с рабочих элементов, после чего соединить их с выдержкой в течение 10—30 сек. Промежуток времени между окончанием нагрева­ния и соединением оплавленных торцов труб должен быть в пределах 2—3 сек.

Для проверки того, не заплавлена ли труба при пайке, надо подуть в нее. Если нет никаких запаек, то воздух пройдет сво­бодно, если же есть проблемы — лучше исправить положение сразу. Чаще всего запайки происходят на трубах для холодной воды или с малым диаметром.

Крепление труб и расстановка опор. Все пластиковые тру­бы крепят к элементам конструкции с помощью захватов, со­ответствующих наружному диаметру трубы. Держатели — по­стоянные и скользящие захваты — не должны механически повреждать захваченные ими трубы.

Постоянные захваты должны препятствовать перемеще­нию трубы относительно зажима. Лучше всего использовать металлический захват с резиновым вкладышем или другим эластичным материалом. Постоянный захват можно выполнить путем размещения постоянного элемента водопровода (к примеру, клапана, фитинга, соединения) между зажимами из пластмассы. Важно, чтобы такая конструкция принимала на себя все нагрузки, возникающие вследствие удлинения трубы.

Скользящие захваты обычно делаются из пластмасс, они должны обеспечивать свободное перемещение труб относи­тельно захвата. Для вертикальных отрезков можно увеличить расстояние между опорами на 20%. Держатели должны быть так спроектированы и смонтированы, чтобы обеспечивалась термическая компенсация.

Прокладка труб в стенах и каналах. Дополнительные тре­бования к установкам горячей воды и центрального отопления обусловлены линейным расширением применяемого мате­риала. П о э т о м у здесь в а ж н а разводка вертикалей и горизонталей без какого-либо напряжения, по возможности с использова­нием натуральной компенсации. Это означает, что расстанов­ка захватов и опор должна быть выполнена на достаточном расстоянии от точек изменения направления трубопровода и разветвления системы.

При прокладке труб через стены, потолки и т. п. необходи­ма дополнительная механическая защита, в качестве которой используются трубы большого диаметра, наполненные поли­этиленовой изоляцией или монтажной пеной. В этих местах не рекомендуется делать соединения труб и крепления.

Стоякам и их ответвлениям, проложенным в защитных каналах, необходимо обеспечить возможность компенсации вертикальной трассы. Этого можно достичь путем размеще­ния трубы в канале, монтажа компенсационного плеча или соответствующего увеличения отверстия для вывода ответв­ления.

Прокладка трубопровода под штукатуркой и полом. При устройстве трубопроводов горячей воды и центрального отоп­ления недопустим непосредственный контакт со штукатуркой. Лучше всего прокладывать трубу в защите, например в гоф-ротрубе. В местах разветвлений и в точках изменения направ­ления трубы и фитинга трубы монтируют, применяя эластич­ные материалы для компенсации удлинения.

Нельзя бетонировать неизолированный участок трубы. В местах выхода труб из пола следует использовать защитные муфты или изоляцию. Трубы, проводимые в стенных штробах, надо укладывать на опорах, применяя захваты, защищающие их от соприкосновения с краями канавки, а затем проложить сетку и выполнить штукатурные работы.

Ремонт элементов системы. В случае повреждения трубы или соединения надо вырезать аварийный кусок и с помощью муфт вставить новый участок.

Соединение пластиковых труб со стальными. Для монта­жа используют и резьбовые соединения. Сегодня выпускают­ся универсальные переходники, с помощью которых можно присоединить пластиковые трубы к уже имеющимся в квар­тире стальным, чугунным, из цветного металла и др. Однако из-за термопластичности такие трубы не рекомендуется при­менять для трубопроводов горячей воды или пара.

В местах соединения труб ПВХ для холодной воды с метал­лической муфтой можно применять пластиковую соедини­тельную муфту с наружной резьбой. В связи с различием в тем­пературных расширениях пластика и металла запрещается накручивать фитинги из ПВХ с внутренней резьбой на металл. В системах горячей воды и центрального отопления для со­единения с металлическими элементами (отопительные при­боры, счетчики воды, клапаны и т. д.) следует применять толь­ко переходные муфты с уплотнительной резинкой, а также латунные разъемные муфты с элементом из ПВХ. Нельзя так­же применять при монтаже трубопроводов горячей воды и цент­рального отопления винтовые соединения пластик — металл с уплотнением на резьбе.

К о э ф ф и ц и е н т т р е н и я у пластиковой т р у б ы намного меньше, чем у металлической. Следовательно, можно спокойно ставить диаметры, подобные металлическим, при замене труб.

Проверка трубопровода под давлением. После завершения сборки системы необходимо проверить ее герметичность при давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление. До на­чала проверки надо отключить те приборы и элементы арма­туры, которые во время проверки под давлением могут испор­титься или помешать проведению проверки.

Убедившись в прочности соединений, следует перед про­ведением проверки под давлением наполнить систему чистой водой, удалить воздух и тщательно проверить все элементы, наблюдая за герметичностью. На первом этапе проводится троекратная пульсирующая проверка с изменением конт­рольного давления от минимального значения до макси­мального.

При испытании систем центрального отопления проводят проверку в горячем состоянии при самой высокой рабочей температуре теплоносителя в течение 72 часов. Во время про­верки системы в горячем состоянии проводят также осмотр всех соединений, а также способность передачи термического удлинения всех компенсаторов и элементов натуральной компенсации. Система считается герметичной, если в течение 72 часов проверки необходимое добавление воды в систему не будет превышать 0,1 % ее объема.

Все проверки надо проводить перед закрытием системы. Во время контроля удерживают постоянную температуру тепло­носителя: изменение температуры приводит к изменению дав­ления. После проведения испытаний на повышенное давление требуется промыть систему холодной водой, чтобы устранить все загрязнения.