Все для дома.

С чего начать ремонт ?

Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно.

К этим работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.

Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина…). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос…, а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.

• Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.
• После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен, надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.
• Дальше приступаем к замене дверей, подоконников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.
• Шпаклюем и белим потолок.
• Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.
• Клеим обои. При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным, что в розетке нет напряжения, включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. С верху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.
• Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.
• Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.
• Ванную комнату и туалет, следует делать самым первым делом. Установить и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.
• Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там, можно хранить остатки материалов, и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.
• Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

Вне зависимости от того, воспользуетесь ли вы услугами профессионалов или проведете ремонт и отделку дома своими силами, вы должны владеть информацией о правилах использования отделочных материалов, последовательности и способах проведения отделочных работ.

Малярные работы.

При строительстве или ремонте индивидуального жилого дома отделка красками занимает, как правило, значительное место в общем объеме отделочных работ. Поэтому предварительно следует подготовить необходимый инструмент, а также материалы, выбор которых зависит от вида отделки.

При выборе материалов необходимо учитывать, что жилые помещения (общие комнаты, спальни, детские комнаты, кабинеты) целесообразно окрашивать клеевыми красками. Это позволит поддержать в них нормальный воздушно-влажностный режим.
Масляными, эмалевыми, водоэмульсионными и другими красками можно окрашивать стены в кухне, ванной, передней, кладовых и других подсобных помещениях. Для наружной отделки дома следует применять атмосферные стойкие краски (силикатные, цементные, масляные), специально предназначенные для наружных работ.

Ремонт окон и дверей.

К основным дефектам окон и дверей относят расслабление сопряжений и углов, неплотности оконных переплетов и дверных полотен, гниение оконных коробок, подоконных досок, переплетов и дверных полотен. При использовании влажных лесоматериалов для блоков окон и дверей или при их намокании дверные полотна и переплеты коробятся и усыхают, а в притворах образуются неплотности. Причинами гниения заполнения окон и дверей являются плохая гидроизоляция от стен, намокание при неправильном устройстве сливов, проникание влаги в неплотности между коробкой и стеной, а также несвоевременное возобновление окраски переплетов и обмазки стекол.

Пришедшие в негодность нижние бруски в оконных переплетах заменяют новыми, предварительно изготовленными, той же формы и площади сечения. Для этого переплет разбирают, стекло вынимают, изношенные части заменяют новыми, соединяя между собой шипом. Для надежности соединения по углам ставят угольники. «Щели, образовавшиеся в шиповых соединениях между коробкой и импостом, тщательно заделывают (шпатлюют) и закрашивают. Для защиты деревянных переплетов и коробок от атмосферной влаги капельник слива периодически очищают, стекла герметизируют замазкой, нанося ее сплошным слоем (в том числе и под штапик), щели между оконными коробками, подоконными досками и стенами тщательно конопатят и заделывают.

При перекосе и рассыхании дверей выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели рейками на клею. Если дверь расклеилась и бруски свободно «ходят», в углах необходимо выбить нагили (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого следует очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить бруски вновь, применяя тот же клей, каким они были склеены ранее. При большом зазоре между деталями соединения в него можно положить рейки или какую-либо ткань, предварительно намазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и прочности можно ставить угольники, привернув их шурупами. Щели между дверной коробкой и стеной (перегородкой) проконопачивают минеральным войлоком или упругим материалом и заделывают раствором, а отслоившуюся штукатурку откосов дверей восстанавливают по металлической сетке. Окна и двери, кроме изготовленных из дуба или других твердых пород древесины, следует окрашивать снаружи (со стороны фасада) масляной краской не реже чем через 5—8, а изнутри — через 8—10 лет. Двери из твердых пород циклюют и покрывают лаком.

Штукатурные работы можно выполнять только тогда, когда будут закончены все основные общестроительные работы, исключающие повреждение и загрязнение штукатурки.

Оштукатуривают поверхности как изнутри, так и снаружи дома. Условия эксплуатации и назначение штукатурок определяют выбор составов и способов их нанесения.

Бумажные обои

Оклейка стен бумажными обоями не потеряла своей актуальности и сейчас, более того, ассортимент таких обоев постоянно расширяется, улучшается их качество, а цена остается вполне приемлемой.

Перед наклейкой новых обоев нужно подготовить поверхность стен. Если оклейка обоями производилась и раньше, освободите все стены от старых обоев. Оставщуюся часть неотделившихся обоев смочите водой. Вода для размачивания должна быть горячей, тогда остатки обоев снимаются достаточно легко. Поверхность стен зачистите, пока она не станет ровной и свободной от бумажных клочков.

Поверхность стен под новые обои оклейте газетной бумагой. Обои, наклеенные на бумагу, держатся лучше, чем на голой штукатурке. Гвозди из стен, подготовленных к оклейке, нужно удалить; отверстия от гвоздей и другие дефекты зашпаклевать и зашкурить. Плотно и ровно прилегающие старые обои можно оставить и клеить новые непосредственно на них, без проклейки газетами.

Пластиковые (полимерные, пластмассовые) сантехнические системы обладают многими достоинствами, в частности они дешевы в монтаже и эксплуатации, долговечны, не подверже­ны коррозии. Кроме того, материалы, из которых изготавли­вают трубы и соединительные элементы, совершенно безвредны, что подтверждается различными сертификатами. Малая плотность труб и низкий коэффициент теплопроводности так­же способствуют популярности пластиковых систем.

Сегодня на рынке строительных материалов представлен довольно широкий ассортимент таких труб.

Полибутилен (ПБ) — эластичный и вполне теплостойкий материал, и м е ю щ и й незначительное р а с ш и р е н и е . Х о р о ш о под­дается сварным и зажимным соединениям. Предельная рабо­чая температура труб из полибутилена может достигать 82 ° С . Трубы поставляются в бухтах и легко укладываются в конст­рукцию пола, принимая любую, самую сложную конфигура­цию. Для защиты от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей при транспортировке такие трубы укрываются свето­непроницаемыми материалами.

Полипропилен (ПП) — относится к полиолефиновым термо­пластам и благодаря этому хорошо поддается сварке. Имеет хорошую химическую стойкость. Используется для монтажа водопроводных, отопительных и канализационных систем. По­липропиленовые трубы более жесткие, чем полиэтиленовые, системы из них собираются при помощи уголков, тройников и т. п. Системы из ПП-труб неразъемные. Верхний рабочий температурный предел для полипропиленовых труб — 70°С. Трубы из полипропилена выпускаются диаметрами от 16 до 110 мм. Имеется несколько видов труб из полипропилена.

Поливинилхлорид (ПВХ) — термопластический материал на основе винилхлорида, который получают путем полимериза­ции. Поливинилхлорид более жесткий, химически светостой­кий полимер, но теплостойкость его невысока. Трубы из ПВХ устойчивы к воздействию горячей воды и химических соеди­нений. Область применения труб из поливинилхлорида — ло­кальные канализационные сети, работающие без давления. Может применяться для организации системы питьевого во­доснабжения. Главные преимущества — малый вес, гладкость стенок, коррозионная стойкость, простота монтажа. Трубы из ПВХ свариваются хуже, зато без труда.

Полиэтилен (ПЭ) — синтетический полимер. Используется в водоснабжении и водоотведении для изготовления труб и фитингов. Трубы из полиэтилена морозостойки и сохраняют пластичность при пониженной температуре. Если жидкость в них замерзнет, то трубы только раздуются. После оттаивания жидкости трубы принимают первоначальный вид.

Надо заметить, что наряду с достоинствами пластмассовые трубы имеют и ряд недостатков. Они чрезвычайно чувстви­тельны к механическим повреждениям, поэтому их следует предохранять от образования глубоких царапин, которые уменьшают механическую прочность.

С повышением температуры их прочность еще более сни­жается, а потому температуру жидкости в таких трубах строго ограничивают. В связи с этим пластмассовые трубы нельзя использовать в системах горячего водоснабжения и отопления. В канализационных пластмассовых трубах температура жид­кости постоянных стоков не должна превышать 60 °С для ПДВ и ПНД, 50 °С — для П В Х и 70 °С — для самого термостойкого из материалов — ПП. Поэтому при сливе кипятка в канализа­цию его необходимо разбавлять холодной водой. В комплектах моек, умывальников, ванн также могут стоять пластмассовые детали: сифоны, выпуски и т. п.

Все пластмассовые трубы подвержены возгоранию. Не сле­дует подносить к ним открытое пламя и прислонять горячие предметы. Отрицательно влияет на трубы солнце: под дей­ствием ультрафиолетового излучения пластмасса стареет, ста­новится более хрупкой, ухудшается ее внешний вид. Чтобы замедлить процесс старения, к полиэтилену добавляют сажу, поэтому водопроводные трубы имеют черный цвет.

Соединение пластиковых труб. Пластиковые трубы полу­чают все более широкое применение по причине простоты их сборки и установки. В частности, монтаж не требует громозд­кого и дорогостоящего оборудования для газо- и электросварки.

Трубопроводы из пластмассы обладают меньшей прочно­стью по сравнению с чугунными, стальными или медными трубами. Исходя из этого, монтаж и эксплуатация пластмассовых труб требует определенной осторожности, поскольку они бо­ятся больших напряжений, ударов, царапин.

Любая пластиковая труба становится хрупкой при сильном морозе. Надо работать осторожно, а если температура дости­гает -15 ° С , то лучше прекратить работы.

Пластиковые трубы нарезаются достаточно просто — либо специальными ножницами, либо в домашних условиях обыч­ной ножовкой по металлу. Трубы необходимо резать перпен­дикулярно к их оси. С обеих кромок среза с помощью шабера или обычной шлифовальной бумаги удаляют все заусеницы и задиры. На конце трубы должны получиться ярко выражен­ные фаски.

Соединения на клею. Трубы можно просто склеить. Если соединения элементов систем водоснабжения из ПВХ произ­водят методом холодной сварки, то соединение может быть даже прочнее самой трубы. При соприкосновении склеивае­мых элементов их материалы смешиваются и, застывая, обра­зуют единое целое.

Рис. 4. Склеивание пластиковых труб: 1 — подгонка соединяемых элементов на 2/3 глубины; 2 — очистка склеиваемых поверхностей

Склеивание водопроводных, канализационных и газовых труб выполняют в два этапа (рис. 4). Первый — подготовка концов склеиваемых труб, второй — собственно склеивание.

 

Прежде чем приступать к склеиванию, надо обязательно про­верить, как обе соединяемые части подходят друг другу. Труба должна свободно входить на две трети гнезда соединительно­го элемента, а далее — с большим сопротивлением. При под­готовке концов труб склеиваемым поверхностям необходимо придать шероховатость, для чего конец трубы и внутреннюю поверхность раструба обрабатывают шлифовальной шкуркой.

При использовании клея от производителя полимерных труб технология такова. Перед склеиванием обе соединяемые по­верхности тщательно очищают с помощью салфетки, увлаж­ненной очистителем метиленхлоридом (подобный состав мо­жет продаваться в комплекте с клеем), который их смягчает и обезжиривает.

Для склеивания употребляется специальный тампон, при­крепленный к крышке банки с клеем. С помощью тампона клей наносится на соединяемые части: более толстый слой клея накладывают на трубу, а более тонким смазывают гнез­до фасонной части.

После нанесения клея на соединяемые поверхности трубу тут же помещают в гнездо фитинга до упора и проворачивают ее на четверть оборота для равномерного распределения клея. О правильном соединении свидетельствует ровный валик клея вокруг трубы у входа в гнездо. Весь процесс склеивания не дол­жен превышать 1 минуты!

Важно всегда обращать внимание на срок годности клея. Высококачественный клей прозрачен и напоминает по своей консистенции мед. Загустевший клей в виде желе не пригоден для использования. Ни в коем случае не следует разбавлять клей, т. к. при введении посторонних веществ он теряет свои качества.

Приблизительное время, после которого соединение можно подвергать нагрузке, — один час. В случае повышенной влаж­ности время склеивания удваивается.

Сварка пластмассовых труб. Стыковые соединения на тру­бах из полиэтилена, полипропилена и полибутилена выполняют контактной сваркой. Перед э т и м с в а р и в а е м ы е поверхности тор­цов труб очищают от грязи и окисной пленки. Для соединения полиэтиленовых труб диаметром 100—250 мм при сварке при­меняют универсальную установку. Необходимо держать чисты­ми насадки для пайки полипропиленовых труб, чистить их мож­но только средством для очистки тефлоновых поверхностей.

В первую очередь надо заготовить куски трубы необходи­мого размера. Деление трубы выполняют с помощью спе­циальных ножниц, ножовки или дисковой пилой. Концы труб после обрезки необходимо зачистить шкуркой и обезжирить. На конце свариваемой трубы снять наружную фаску под углом 30—45°, по длине равную толщине стенки трубы.

Затем установить раструб фасонной части в цилиндре до упора и трубу в кольцо до упора в диск. Важно соблюдать осторожность при сварочных работах — предписанная темпе­ратура нагревательной оправки достигает 260 ° С .

После оплавления одновременно снять детали с рабочих элементов, после чего соединить их с выдержкой в течение 10—30 сек. Промежуток времени между окончанием нагрева­ния и соединением оплавленных торцов труб должен быть в пределах 2—3 сек.

Для проверки того, не заплавлена ли труба при пайке, надо подуть в нее. Если нет никаких запаек, то воздух пройдет сво­бодно, если же есть проблемы — лучше исправить положение сразу. Чаще всего запайки происходят на трубах для холодной воды или с малым диаметром.

Крепление труб и расстановка опор. Все пластиковые тру­бы крепят к элементам конструкции с помощью захватов, со­ответствующих наружному диаметру трубы. Держатели — по­стоянные и скользящие захваты — не должны механически повреждать захваченные ими трубы.

Постоянные захваты должны препятствовать перемеще­нию трубы относительно зажима. Лучше всего использовать металлический захват с резиновым вкладышем или другим эластичным материалом. Постоянный захват можно выполнить путем размещения постоянного элемента водопровода (к примеру, клапана, фитинга, соединения) между зажимами из пластмассы. Важно, чтобы такая конструкция принимала на себя все нагрузки, возникающие вследствие удлинения трубы.

Скользящие захваты обычно делаются из пластмасс, они должны обеспечивать свободное перемещение труб относи­тельно захвата. Для вертикальных отрезков можно увеличить расстояние между опорами на 20%. Держатели должны быть так спроектированы и смонтированы, чтобы обеспечивалась термическая компенсация.

Прокладка труб в стенах и каналах. Дополнительные тре­бования к установкам горячей воды и центрального отопления обусловлены линейным расширением применяемого мате­риала. П о э т о м у здесь в а ж н а разводка вертикалей и горизонталей без какого-либо напряжения, по возможности с использова­нием натуральной компенсации. Это означает, что расстанов­ка захватов и опор должна быть выполнена на достаточном расстоянии от точек изменения направления трубопровода и разветвления системы.

При прокладке труб через стены, потолки и т. п. необходи­ма дополнительная механическая защита, в качестве которой используются трубы большого диаметра, наполненные поли­этиленовой изоляцией или монтажной пеной. В этих местах не рекомендуется делать соединения труб и крепления.

Стоякам и их ответвлениям, проложенным в защитных каналах, необходимо обеспечить возможность компенсации вертикальной трассы. Этого можно достичь путем размеще­ния трубы в канале, монтажа компенсационного плеча или соответствующего увеличения отверстия для вывода ответв­ления.

Прокладка трубопровода под штукатуркой и полом. При устройстве трубопроводов горячей воды и центрального отоп­ления недопустим непосредственный контакт со штукатуркой. Лучше всего прокладывать трубу в защите, например в гоф-ротрубе. В местах разветвлений и в точках изменения направ­ления трубы и фитинга трубы монтируют, применяя эластич­ные материалы для компенсации удлинения.

Нельзя бетонировать неизолированный участок трубы. В местах выхода труб из пола следует использовать защитные муфты или изоляцию. Трубы, проводимые в стенных штробах, надо укладывать на опорах, применяя захваты, защищающие их от соприкосновения с краями канавки, а затем проложить сетку и выполнить штукатурные работы.

Ремонт элементов системы. В случае повреждения трубы или соединения надо вырезать аварийный кусок и с помощью муфт вставить новый участок.

Соединение пластиковых труб со стальными. Для монта­жа используют и резьбовые соединения. Сегодня выпускают­ся универсальные переходники, с помощью которых можно присоединить пластиковые трубы к уже имеющимся в квар­тире стальным, чугунным, из цветного металла и др. Однако из-за термопластичности такие трубы не рекомендуется при­менять для трубопроводов горячей воды или пара.

В местах соединения труб ПВХ для холодной воды с метал­лической муфтой можно применять пластиковую соедини­тельную муфту с наружной резьбой. В связи с различием в тем­пературных расширениях пластика и металла запрещается накручивать фитинги из ПВХ с внутренней резьбой на металл. В системах горячей воды и центрального отопления для со­единения с металлическими элементами (отопительные при­боры, счетчики воды, клапаны и т. д.) следует применять толь­ко переходные муфты с уплотнительной резинкой, а также латунные разъемные муфты с элементом из ПВХ. Нельзя так­же применять при монтаже трубопроводов горячей воды и цент­рального отопления винтовые соединения пластик — металл с уплотнением на резьбе.

К о э ф ф и ц и е н т т р е н и я у пластиковой т р у б ы намного меньше, чем у металлической. Следовательно, можно спокойно ставить диаметры, подобные металлическим, при замене труб.

Проверка трубопровода под давлением. После завершения сборки системы необходимо проверить ее герметичность при давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление. До на­чала проверки надо отключить те приборы и элементы арма­туры, которые во время проверки под давлением могут испор­титься или помешать проведению проверки.

Убедившись в прочности соединений, следует перед про­ведением проверки под давлением наполнить систему чистой водой, удалить воздух и тщательно проверить все элементы, наблюдая за герметичностью. На первом этапе проводится троекратная пульсирующая проверка с изменением конт­рольного давления от минимального значения до макси­мального.

При испытании систем центрального отопления проводят проверку в горячем состоянии при самой высокой рабочей температуре теплоносителя в течение 72 часов. Во время про­верки системы в горячем состоянии проводят также осмотр всех соединений, а также способность передачи термического удлинения всех компенсаторов и элементов натуральной компенсации. Система считается герметичной, если в течение 72 часов проверки необходимое добавление воды в систему не будет превышать 0,1 % ее объема.

Все проверки надо проводить перед закрытием системы. Во время контроля удерживают постоянную температуру тепло­носителя: изменение температуры приводит к изменению дав­ления. После проведения испытаний на повышенное давление требуется промыть систему холодной водой, чтобы устранить все загрязнения.

Медные трубы и фитинги обладают достаточной стойко­стью к высоким (температура плавления — 1083 °С) и низким температурам, а потому весьма ценятся в сантехнических работах. Устойчивы они как против давления рабочей жид­кости (50 атм) или газа, так и против воздействия извне при транспортировке и хранении. Обладают они и бактерицид­ными свойствами.

Медные трубы и фитинги применяют для всех видов сан­технических коммуникаций: водо- и газоснабжения, систем отопления и кондиционирования, гидравлических и пневма­тических систем. Трубы легко отрезаются, гнутся, фитинги просты при монтаже, не требуют много места. Срок службы медного водопровода практически не ограничен.

 

В то же время не рекомендуется применять медные трубы в системах с кислой водой, с большим количеством твердых примесей, с высокими скоростями потока воды.

Соединения медных труб. Наиболее распространенным спо-с о б о м м о н т а ж а является капиллярная спайка. Э т о т способ осно­ван на капиллярном эффекте, когда при определенном расстоя­нии между стенками двух поверхностей жидкость поднимается вверх по капилляру, преодолевая силу тяжести. Именно этот эф­фект позволяет припою равномерно распространяться по всей поверхности паевого конца независимо от положения трубы (можно, скажем, припой подавать снизу соединения).

При установке медных труб необходимо по возможности при­менять однородные материалы (медь и ее сплавы), что значитель­но продлит эксплуатацию трубопровода. Если же не избежать «смеси», то тогда стоит хотя бы соблюсти несколько правил:

<!—[if !supportLists]—>• недопустимо соединять медь с нелегированной и оцинко­ванной нелегированной сталью, поскольку неизбежно воз­никнут электрохимические процессы, ведущие к ускорен­ной коррозии стали и оцинкованной стали;<!—[endif]—>

<!—[if !supportLists]—>• если уж невозможно обойтись без стальных труб, то ставить их надо перед медными трубами — по направлению течения воды. А вот стык меди и ее сплавов с кислотоупорной ста­лью вполне допускается;<!—[endif]—>

<!—[if !supportLists]—>• со стальными трубами лучше использовать не медные трубы, а трубы из ПВХ (поливинилхлорид).<!—[endif]—>